Macrophotographie : Qu’est ce que c’est? Comment la maîtriser ?

La macrophotographie se concentre sur des sujets petits ou très petits. Les fleurs et les insectes sont les favoris. Mais aussi de nombreux autres objets inanimés tels que des gouttelettes d'eau, des flocons de neige, des bijoux et des pierres précieuses. Avec la macrophotographie, n'importe quel sujet peut devenir fascinant qui, agrandi, est capable de révéler des aspects habituellement "invisibles". Ce genre de photo, cependant, ne s'improvise pas, il faut en maîtriser les techniques photographiques. En fait, la macrophotographie a des exigences techniques qui vont au-delà des autres genres photographiques. Aux premières tentatives de prise de vue vous remarquerez que :

votre objectif ne parvient pas à faire la mise au point à une distance suffisamment proche,
le sujet n'est jamais tout à fait détaché de l'arrière-plan,
le sujet n'est pas assez zoomé,
les ombres et les lumières deviennent ingérables,
les vitesses d'obturation que vous pensiez rapides ne suffisent pas à figer le sujet,
les mouvements millimétrés gâchent la photo.

Dans ce guide, je vais vous expliquer comment résoudre chacun de ces problèmes. Je vous conseillerai également sur le matériel à acheter pour obtenir des résultats intéressants même si vous partez de zéro (et que vous n'avez pas de portefeuille Mary Poppins). À la fin de ce livre, vous aurez tous les éléments dont vous avez besoin pour atteindre votre objectif : prendre de superbes photos macro.

Quelles caractéristiques les objectifs macro doivent-ils avoir ?

Vous l'aurez compris, la macrophotographie nécessite des objectifs aux caractéristiques techniques spécifiques. Malheureusement, il est peu probable que les objectifs que vous possédez déjà fassent de la bonne macrophotographie. Voici ce à quoi vous devez faire attention :

distance minimale de mise au point
rapport de grossissement
distance de travail minimale.

Distance minimale de mise au point

Pour prendre une photo en gros plan, vous avez deux options : augmenter la distance focale de l'objectif ou réduire physiquement la distance entre vous et le sujet. Dans la deuxième option, la distance minimale de mise au point de l'objectif entre en jeu. Vous l'aurez remarqué : lorsque vous prenez une photo en dessous d'une certaine distance, votre objectif ne peut plus faire la mise au point. Si vous avez des doutes, vous pouvez tester votre objectif avec un exercice pratique. Placez un petit objet sur une petite table. Concentrez-vous dessus une fois, puis rapprochez-vous de plus en plus, en continuant à vous concentrer. En dessous d'une certaine distance, vous constaterez que le moteur de mise au point de votre objectif commencera à tourner. Cette distance de coupure est la distance minimale de mise au point de l'objectif. C'est une limite physique, en raison du schéma optique de l'objectif, vous ne pouvez rien y faire. Chaque objectif a sa propre distance minimale de mise au point, déclarée par le fabricant. Pour en savoir plus sur le concept, lisez cet article sur les fonctionnalités avancées des objectifs pour reflex numériques. Les objectifs grand angle ont une distance de mise au point minimale beaucoup plus courte que les téléobjectifs. Par exemple, le très populaire 18-55 mm a une distance minimale de mise au point très faible, autour de 30 cm. Supposons que vous vouliez photographier un papillon. Avec le grand angle, on peut essayer de s'approcher du papillon (sans l'effrayer) jusqu'à 30cm. Excellent : donc avec le 18-55 on peut déjà faire des photos macro ? Le grossissement n'est pas suffisant - la distance focale est très courte. L'utilisation d'un téléobjectif , en revanche, vous donne plus de grossissement. Le problème cette fois est qu'une longue focale s'accompagne toujours d'une distance minimale de mise au point tout aussi longue. Il n'est généralement pas inférieur à 90 cm. Ainsi, la distance focale plus longue vous permettra de vous rapprocher du sujet, mais plus ils s'éloignent de la salle de mise au point vous obligeront à vous éloigner, ce qui réduira considérablement le grossissement. Le résultat sera presque pire qu'en utilisant le grand angle.

Le rapport de grossissement

En macrophotographie, ce qui compte vraiment, c'est le rapport de grossissement , c'est-à-dire le rapport entre la taille réelle du sujet que l'on cadre et sa taille sur le capteur. Le rapport de grossissement (également appelé rapport de reproduction), qui est généralement considéré comme le minimum pour identifier un objectif macro, est le rapport 1:1. Cela signifie que, lorsque l'appareil photo est positionné à sa distance de mise au point la plus proche du sujet, la taille du sujet sur la photo sera égale à sa taille réelle. Des rapports plus grands (par exemple 2:1, 3:1) entraînent des grossissements, tout comme l'utilisation d'une loupe ou d'un microscope. Donc encore plus de macrophotographie extrême. Pour vous aider à mieux comprendre, je vais vous donner un exemple pratique. Un capteur de caméra est assez petit. Chez Nikon, le capteur a une diagonale de 28 mm. Avoir un rapport de grossissement de 1:1 signifie qu'un sujet de 28 mm de long (un bijou, une pièce de monnaie ou un insecte), le cadrant, peut occuper toute la surface du capteur (donc de la photo).

La distance minimale de travail

Cette distance représente la distance minimale entre l'avant de l'objectif et le sujet nécessaire pour obtenir un grossissement de 1:1. Pourquoi est-ce important? Lorsque vous photographiez des sujets inanimés, comme des fleurs, dont il existe de belles macrophotographies, cette valeur importe peu. Cependant, les macrophotographes essaient souvent de capturer des insectes ou de petits reptiles, donc des êtres vivants. Naturellement, il devient difficile d'aborder ces sujets au-delà d'un certain seuil, car ils ont tendance à fuir. Par conséquent, un objectif avec une distance de travail minimale supérieure vous permettra d'être plus éloigné du sujet. Cela réduira le risque que le sujet s'échappe. Un exemple pratique. Un objectif macro de 50 mm, pour obtenir un grossissement de 1:1, nécessite d'atteindre une distance de 7 cm, de quoi probablement faire fuir les insectes. Au contraire, un 100 mm, pour obtenir le même grossissement, se contente d'une distance de 14 cm, ce qui est beaucoup plus facile.

La technique de prise de vue en macrophotographie

Jusqu'à présent, vous avez compris les caractéristiques physiques que doivent avoir les objectifs adaptés à la macrophotographie. À ce stade, le moment est venu de comprendre quelles conséquences l'utilisation d'un objectif macro entraîne, au niveau photographique. Un objectif avec ces caractéristiques a un impact immédiat sur vos prises de vue. Vous vous retrouverez notamment à devoir gérer ces situations :

Une profondeur de champ inattendue,
Le risque de flou,
Temps d'exposition très courts,
Problèmes d'autofocus,
Gestion de la lumière plus difficile.

Dans ce cas également, dans les paragraphes suivants, nous vous expliquerons en détail ce qui change spécifiquement et quelle est la meilleure façon de garder la situation sous contrôle.

Une profondeur de champ inattendue

La distance rapprochée à partir de laquelle vous prenez des photos vous oblige à réévaluer la profondeur de champ . La partie floue de la photo augmente lorsque :

réduire la distance au sujet,
ouvrir le diaphragme,
augmenter la distance du sujet à l'arrière-plan,
augmenter la distance focale.

Le premier et le dernier point de cette liste sont cruciaux en macrophotographie. Les focales les plus utilisées sont évidemment les téléobjectifs, car la priorité est de grossir les sujets. En fait, les objectifs les plus adaptés à la macrophotographie ont une distance focale supérieure à 100 mm. De plus, la distance au sujet est nettement inférieure à celle sur laquelle vous photographiez normalement. Ces deux facteurs combinés conduisent à une profondeur de champ extrêmement faible. Dans de nombreuses macrophotographies d'insectes, par exemple, vous pouvez voir que seule la tête est mise au point. Un insecte mesure au maximum quelques centimètres de long, vous pouvez donc imaginer comment la profondeur de champ est réduite à quelques centimètres ou moins dans ces cas. En macrophotographie, il peut être utile d'avoir une très petite ouverture , pour maximiser la profondeur de champ. Cela peut être surprenant pour un photographe novice. Combien faut-il pour fermer le diaphragme ? Il n'y a pas de réponse unique, cela dépend évidemment de ce que vous photographiez, de l'angle sous lequel vous photographiez par rapport au sujet et de la mise au point que vous souhaitez en faire. Préparez-vous cependant à utiliser des ouvertures proches de f/8, mais souvent beaucoup plus élevées.

Ouverture/fermeture et ISO

Vous pourriez penser que fermer l'ouverture n'est pas si grave. Malheureusement, en raison des règles du triangle d'exposition , lorsque vous fermez trop l'ouverture, vous devez augmenter l'ISO et/ou le temps d'exposition afin de ne pas sous-exposer la photo. Les deux augmentations, cependant, peuvent avoir des conséquences négatives. L'ISO ne peut être augmentée que jusqu'à un certain niveau , pour éviter d'ajouter trop de bruit à la photo. Dans les première et troisième photos ci-dessus, j'ai réglé l'ISO sur 800, le niveau de sécurité pour mon appareil photo. Effectivement le bruit est acceptable. Les caméras plus avancées permettent des valeurs ISO beaucoup plus élevées. Si possible, cependant, il est préférable de toujours garder l'ISO aussi bas que possible. Il devient alors nécessaire d'augmenter le temps d'exposition. C'est encore plus risqué, car vous pouvez obtenir des temps d'exposition trop lents qui conduisent à des photos floues pour deux raisons :

du fait du mouvement des sujets (cela vaut pour les insectes, mais aussi pour les fleurs secouées par le vent),
du fait de nos mouvements (il est conseillé que le dénominateur du temps de pose soit au moins égal à la focale pour éviter les photos floues).

De plus, des conditions d'éclairage défavorables pourraient vous obliger à augmenter encore le temps d'exposition, aggravant ainsi la situation.

Temps d'exposition extrêmement courts

Parfois, les sujets de vos prises de vue macro sont des objets inanimés à l'intérieur et vous pouvez utiliser un trépied. Dans ces cas, vous êtes libre d'utiliser n'importe quelle vitesse d'obturation, sans contre-indications. Bien plus souvent cependant, il arrive que vous vouliez photographier des sujets en mouvement , comme des petits animaux ou des insectes, qui se déplacent très rapidement. Ou les gens rencontrent facilement qui devrait rester immobile, mais ne le font pas. Si vous avez déjà essayé de photographier de près une fleur à l'extérieur, vous savez de quoi je parle. Cela semblerait une situation simple, avec un sujet qui pose inévitablement, mais un peu de vent suffit à rendre la prise de vue décidément plus complexe. Si la vitesse d'obturation n'est pas assez lente, la photo sera floue et jetable. Dans ces situations, il est difficile de filmer à des vitesses inférieures à 1/100 s, alors qu'il est probable que vous deviez utiliser des vitesses beaucoup plus rapides. Comme on vous l'expliquait plus haut, il sera souvent nécessaire de fermer très fort le diaphragme , pour avoir tout le sujet au point. En conséquence, la quantité de lumière frappant le capteur diminue et, pour le triangle d'exposition, il devient nécessaire d'augmenter le temps d'exposition ou ISO. Devant garder l'ISO bas pour réduire le bruit, la seule solution est souvent d'utiliser des temps d'exposition plus lents, exactement le contraire de ce dont nous aurions besoin. Il faudra donc créer des situations lumineuses favorables , ce que j'expliquerai plus tard.

Adieu la mise au point automatique

Dans 99% des cas, vos photos sont prises avec la mise au point automatique. La mise au point manuelle , surtout au début, est définitivement difficile, même si vous apprenez avec la pratique. En macrophotographie, les sujets sont si petits et la profondeur de champ si faible que l'autofocus a du mal à obtenir exactement où vous voulez faire la mise au point. Pensez par exemple à une photo d'insecte, où vous souhaitez vous concentrer sur un œil. Quelle peut être sa taille : 1,2 mm ? Vous devez donc vous fier à la mise au point manuelle et à votre œil. Ceux qui possèdent des appareils photo reflex moins chers sont désavantagés, car ceux-ci ont généralement un viseur plus petit et plus sombre que leurs sœurs plus avancées. On vous conseille donc d'utiliser le LiveView (lorsqu'il est disponible) activant également l'aperçu de la profondeur de champ pour évaluer si la partie mise au point est bien celle que vous souhaitez.

La meilleure lumière en macrophotographie

Les conditions particulières de prise de vue en macrophotographie (petite ouverture, temps de sécurité parfois élevés, distance rapprochée) réduisent inévitablement la quantité de lumière disponible. Il faut donc créer des situations de prise de vue avec une lumière abondante. L'évidence est d'essayer de photographier aux heures les plus lumineuses de la journée , en extérieur. La lumière éblouissante du soleil de midi, dans bien des cas, permet de garder un temps d'exposition très rapide. Lorsque le soleil est à son apogée, attention toutefois aux ombres. En macrophotographie, une petite ombre peut complètement masquer le sujet ou une partie importante de celui-ci. Un petit panneau réfléchissant , positionné juste à l'extérieur du cadre, est la solution la plus simple pour donner une direction à la lumière et éclaircir les ombres. Dans des situations de très faible luminosité, l'utilisation d'un flash peut devenir extrêmement utile. Comme vous le savez, le flash intégré n'est pas recommandé. Les conditions de prise de vue très proches rendent encore plus compliquée la gestion de cette lumière directe et puissante. L'utilisation d'un flash externe monté sur l'appareil photo n'améliore pas beaucoup la situation. Une bonne solution, cependant, consiste à utiliser le flash séparément de l'appareil photo. Pour ce faire, vous avez deux options :

utilisez un câble spécial pour connecter le flash à l'appareil photo (comme le Nikon Sc-28 Ttl ou le Canon OC-E3 ),
utilisez un déclencheur de flash sans fil.

Enfin, le choix le plus pointu est celui du flash dédié à la macrophotographie . Ce sont des flashs spécifiques à ce genre photographique. Il existe plusieurs modèles, tels que ceux qui se montent sur les côtés de l'objectif. Ou les "anneaux" plus modernes.

Évitez les photos floues avec un trépied

Vous savez probablement déjà que dans de nombreux cas l'utilisation d'un trépied est nécessaire pour éviter les photos floues. Par exemple au coucher du soleil, lorsque la lumière est faible. Même en macrophotographie, il peut arriver que vous travailliez dans des conditions de très faible luminosité, en raison de la petite ouverture et du temps d'exposition court. De plus, le flou est amplifié lorsque vous travaillez à de longues focales . Alors mieux vaut prendre un trépied. En fonction de vos sujets macro préférés, une question s'est peut-être déjà posée : comment suivre un sujet en mouvement si l'appareil photo est fixé sur son support ? En effet, lorsqu'on photographie de petits animaux ou des insectes, la question devient plutôt épineuse. Une solution intermédiaire consiste à se procurer un trépied à rotule articulée . Il permet de faire pivoter librement la caméra autour du point sur lequel elle est fixée. Évidemment, si le sujet cadré s'éloigne trop ou se déplace verticalement, la probabilité de le perdre sera toujours élevée. Mais dans de nombreux cas, cela peut être un bon compromis. Quelque chose entre la liberté de la main libre et la rigidité du trépied est le monopode . Il s'agit essentiellement d'un bâton auquel la caméra se fixe sur le dessus. Il peut aussi avoir une tête articulée. Avec le monopode, vous réduisez les vibrations transmises à l'appareil photo lors de la prise de vue à main levée, mais vous êtes partiellement plus libre de vous déplacer à la recherche de vos sujets. Évidemment, ce n'est pas aussi efficace qu'un trépied.

Ne touchez pas la caméra !

En plus du trépied, un déclencheur à distance est également pratique pour réduire le risque de photos floues. Le fait d'appuyer sur le déclencheur provoque inévitablement un bougé de l'appareil photo.

La meilleure approche pour commencer la macrophotographie

En lisant ce guide, vous aurez compris que, pour faire de la bonne macrophotographie, on ne s'improvise pas. Nous vous avons expliqué les caractéristiques des objectifs et leur impact technique sur vos photos. Maintenant, vous devez commencer à tirer et je prévois que les premières tentatives ne seront peut-être pas très excitantes. En fait, vous aurez besoin de beaucoup de pratique , avant d'obtenir des résultats exceptionnels. Pour commencer, on vous conseille d' éviter les sujets les plus difficiles. Ceci est essentiel pour se familiariser avec la technique de tir. Mais quels sont ces sujets les plus difficiles ? D'abord les sujets en mouvement. Ils bougent soudainement et s'enfuient. Vous-même pouvez devenir pressé, sachant qu'il vous reste peu de temps. Dans la phase d'apprentissage, en revanche, il est essentiel de travailler très sereinement. Oubliez même les objets très brillants (comme les bijoux). Les lumières et les reflets peuvent vous compliquer la vie. En général , évitez de prendre des photos en plein soleil. Les ombres pourraient gâcher la scène ou vous obliger à utiliser immédiatement des diffuseurs ou des panneaux réfléchissants. Cela doit se produire plus tard, lorsque vous aurez déjà maîtrisé la technique. Ce qui reste? Tout le reste! Par exemple, les fleurs peuvent être un bon sujet, mais pas à l'extérieur. Le vent pourrait les déplacer et vous faire perdre votre concentration. Pour commencer, tout objet inanimé convient. Je vous conseille de privilégier les objets qui, vus de très près, peuvent révéler des aspects "inédits" (par exemple pièces de monnaie, stylos, clés, etc.). Cela rendra les résultats plus intéressants. Au départ, ne prêtez pas trop attention à l'originalité du sujet. Vous n'êtes pas obligé de prendre des photos mémorables tout de suite. La première étape consiste à acquérir la meilleure technique de tir, après quoi la limite ne sera que votre créativité.

Quels objectifs choisir pour une vraie macrophotographie ?

Les meilleurs objectifs pour la macrophotographie sont les objectifs à focale fixe, qui permettent un grossissement d'au moins 1:1. On les trouve à partir de 50 mm, et le prix augmente avec la focale. En dessous de 100 mm, il est cependant difficile d'obtenir des résultats époustouflants avec des grossissements vraiment élevés. En fait, les objectifs macro les plus populaires sont ceux avec une distance focale de 100 ou 105 mm. Il existe sur le marché, notamment auprès de fabricants tiers, des zooms dont le nom porte le mot macro. Fondamentalement, il s'agit d'un abus de terme car ces objectifs ne sont jamais en mesure d'atteindre un rapport de grossissement de 1:1. En pratique, ces objectifs raccourcissent la distance minimale de mise au point par rapport aux autres zooms. Par exemple, le 70-300 mm Sigma offre la possibilité de réduire la distance de mise au point à 90 cm à des focales comprises entre 200 et 300, grâce à un interrupteur spécial. Si vous voulez vraiment faire de la macrophotographie, ne vous laissez pas tromper par les noms de ces objectifs. Si, par contre, vous voulez un téléobjectif qui vous permette d'expérimenter une approximation de la macrophotographie, alors cela pourrait convenir. Cependant, gardez à l'esprit que les objectifs macro sont construits de manière à obtenir une netteté maximale même à de très courtes distances, une caractéristique que les zooms génériques n'ont pas.